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Salut Damien
Dans 5 semaines journée clôture saison
Sera t'il de la fête ?
Même en statique ce serait super
Gerard
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Teasing : Construction Piper PA18 ...
Gerard25- Messages : 1564
Date d'inscription : 05/03/2013
Age : 75
Damien25- Messages : 2518
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 47
Bonsoir à tous... et salut Gérard !
Sans me mettre la pression, j'avais bien dans l'idée de faire mon maximum pour le faire voler à la fermeture de saison (vu que j'ai raté l'ouverture !).
Bon, y'a encore du taf malgré tout... Si au moins il était volable (entoilé, mais non peint) ça serait déjà bien ! J'avoue que je pense passer pas mal de temps sur la peinture... Sachant qu'il faut encore que je finisse de mastiquer le capot et de l'apprˆeter (ainsi que les haubans en bois dur, que je ne vais pas entoiler...).
Je fais mon possible, on verra bien !
Revenons sur la construction. Ceux qui se rappellent du début se souviennent peut-etre que j'avais, la mort dans l'ame, de ne pas modifier toute la structure pour rendre les portes et fenetres ouvrantes...
En effet, la partie centrale du fuselage est bien conçue pour reprendre les efforts de liaison avec l'aile, ce qui rendait trés compliqué la modif.
J'avais tout de meme gardé l'idée de faire une fenetre ouvrante (à droite, comme sur le vrai) sans bien savoir comment je m'y prendrais (sachant que je compte dessus pour changer les batteries !).
Première idée : une feuille de plexi arrondie aux angles, en sur-épaisseur sur le fuselage. En peignant les montants et le pourtour comme le fuselage, peut le faire... La surépaisseur est presque 'maquette' vu ce que j'ai pu constater comme affleurement sur les photos du vrai !
C'était donc parti, découpe de la plaque à la bonne cote... et passage sur la balance... Bim : 61g !
Après les constats sur le devis masse, hors de question d'ajouter 61g
.
Je change donc de tactique !
Seconde idée : Je découpe des bandes de CTP 1mm (généralement de 6mm de large, en fonction de la position). Je m'arrange pour que les raccords entre les 2 couches de CTP ne se chevauchent pas du tout et je collerai du rhodoide de 0,5mm par en dessous...
Je peux ainsi poncer proprement la périphérie (en arrondi, la vrai porte est en tube...). Une fois fermée, la porte couvrira les montants du fuselage... Qui resteront apparents fenetre ouverte !.
2 aimants à l'avant et à l'arrière de la fenˆetre assureront la fermeture.
Ce soir préparation des bandes de CTP et collage 'bord à bord' de la première couche, 'moulée' sur le fuselage protégé avec du scotch cristal :
Les montants sont découpés 'un peu gras' pour ˆetre ajusté par ponçage après sechage.
En bas du fuselage, la plaque plexi à 61g...
La suite demain,
Bonnes constructions à vous,
Damien
Sans me mettre la pression, j'avais bien dans l'idée de faire mon maximum pour le faire voler à la fermeture de saison (vu que j'ai raté l'ouverture !).
Bon, y'a encore du taf malgré tout... Si au moins il était volable (entoilé, mais non peint) ça serait déjà bien ! J'avoue que je pense passer pas mal de temps sur la peinture... Sachant qu'il faut encore que je finisse de mastiquer le capot et de l'apprˆeter (ainsi que les haubans en bois dur, que je ne vais pas entoiler...).
Je fais mon possible, on verra bien !
Revenons sur la construction. Ceux qui se rappellent du début se souviennent peut-etre que j'avais, la mort dans l'ame, de ne pas modifier toute la structure pour rendre les portes et fenetres ouvrantes...
En effet, la partie centrale du fuselage est bien conçue pour reprendre les efforts de liaison avec l'aile, ce qui rendait trés compliqué la modif.
J'avais tout de meme gardé l'idée de faire une fenetre ouvrante (à droite, comme sur le vrai) sans bien savoir comment je m'y prendrais (sachant que je compte dessus pour changer les batteries !).
Première idée : une feuille de plexi arrondie aux angles, en sur-épaisseur sur le fuselage. En peignant les montants et le pourtour comme le fuselage, peut le faire... La surépaisseur est presque 'maquette' vu ce que j'ai pu constater comme affleurement sur les photos du vrai !
C'était donc parti, découpe de la plaque à la bonne cote... et passage sur la balance... Bim : 61g !
Après les constats sur le devis masse, hors de question d'ajouter 61g
.Je change donc de tactique !
Seconde idée : Je découpe des bandes de CTP 1mm (généralement de 6mm de large, en fonction de la position). Je m'arrange pour que les raccords entre les 2 couches de CTP ne se chevauchent pas du tout et je collerai du rhodoide de 0,5mm par en dessous...
Je peux ainsi poncer proprement la périphérie (en arrondi, la vrai porte est en tube...). Une fois fermée, la porte couvrira les montants du fuselage... Qui resteront apparents fenetre ouverte !.
2 aimants à l'avant et à l'arrière de la fenˆetre assureront la fermeture.
Ce soir préparation des bandes de CTP et collage 'bord à bord' de la première couche, 'moulée' sur le fuselage protégé avec du scotch cristal :
Les montants sont découpés 'un peu gras' pour ˆetre ajusté par ponçage après sechage.
En bas du fuselage, la plaque plexi à 61g...
La suite demain,
Bonnes constructions à vous,
Damien
Damien25- Messages : 2518
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 47
Bonsoir,
Ce soir, suite de la marqueterie pour faire le cadre de la vitre.
Tout ça est collé à la colle blanche, avec forces pinces et serre-joints. Prendre son temps pour que tous les ajustements soient 'justes'.
Je pense que ce sera suffisament raide (avec en prime les aimants qui plaquent devant/derrière). La vitre collée va amené un peu de raideur également (limite le vrillage).
(Désolé, l'avion était sur le dos pour la photo !)
Pour la charnière, je vais confectionné une charnière à piano : un tube alu coupé en plusieurs bouts et collé alterntivement sur la fenetre et sur le fuselage. Un axe en carbone 2mmpermettra de tout faire pivoter (photos demain...).
J'enchaine ensuite par l'habillage sous le train. N'ayant pas de plaque en dural pleine, il faut retrouver le niveau du reste du ventre du fuselage. Quelques bouts de balsa mis en place à la colle blanche et le tour est joué. Tout celà sera poncé avant entoilage, après avoir démonté le train, évidemment.
Il y a un bout de coffrage au centre pour reprendre l'éventuel appuis d'une soute ventrale, typique des avions du bush.
Si ça vole bien malgré la masse, j'ai en tete d'en faire une avec soute de largage
:
Remarquez la taille des roues
!!
Sur ce, bonnes constructions et bons vols,
Damien
Ce soir, suite de la marqueterie pour faire le cadre de la vitre.
Tout ça est collé à la colle blanche, avec forces pinces et serre-joints. Prendre son temps pour que tous les ajustements soient 'justes'.
Je pense que ce sera suffisament raide (avec en prime les aimants qui plaquent devant/derrière). La vitre collée va amené un peu de raideur également (limite le vrillage).
(Désolé, l'avion était sur le dos pour la photo !)
Pour la charnière, je vais confectionné une charnière à piano : un tube alu coupé en plusieurs bouts et collé alterntivement sur la fenetre et sur le fuselage. Un axe en carbone 2mmpermettra de tout faire pivoter (photos demain...).
J'enchaine ensuite par l'habillage sous le train. N'ayant pas de plaque en dural pleine, il faut retrouver le niveau du reste du ventre du fuselage. Quelques bouts de balsa mis en place à la colle blanche et le tour est joué. Tout celà sera poncé avant entoilage, après avoir démonté le train, évidemment.
Il y a un bout de coffrage au centre pour reprendre l'éventuel appuis d'une soute ventrale, typique des avions du bush.
Si ça vole bien malgré la masse, j'ai en tete d'en faire une avec soute de largage
:Remarquez la taille des roues
!!Sur ce, bonnes constructions et bons vols,
Damien
Damien25- Messages : 2518
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 47
Bonsoir à tous,
Je continue donc sur ma vitre ouvrante : on démoule tout du fuselage, ponçage de la périphérie et chanfreins. Découpe du vitrage 'avec un peu de gras'.
Mise en place à blanc :
La rigidité me parait suffisante sans le vitrage, avec ça ira donc bien !
Petit passage sur la balance :
28g... Soit 33g de moins que la première solution en plexi...
Faudra retrancher la masse du bout de vitre d'origine, mais là je chipote !
Après je passe aux charnières à piano maison. Je découpe d'abord des bouts de tube alu de 2x3mm (dans mon cas, 12 / 18 / 12mm par charnière) :
Après celà, les tubes sont simplement collés à l'epoxy lente en place. Le jonc carbone de 2mm sert à les aligner. Un scotch sous le cadre empeche l'époxy de couler (et de tout coller au film plastique).
Tout est soigneusement calé, et le jonc retiré délicatement... Y'a plus qu'à attendre que ça sèche !
L'autre partie sera collée sur le fuselage dans un second temps.
Bonnes constructions à vous, et faites charger les batteries, il fait beau demain (je vais faire un saut à midi perso...).
Damien
Je continue donc sur ma vitre ouvrante : on démoule tout du fuselage, ponçage de la périphérie et chanfreins. Découpe du vitrage 'avec un peu de gras'.
Mise en place à blanc :
La rigidité me parait suffisante sans le vitrage, avec ça ira donc bien !
Petit passage sur la balance :
28g... Soit 33g de moins que la première solution en plexi...
Faudra retrancher la masse du bout de vitre d'origine, mais là je chipote !
Après je passe aux charnières à piano maison. Je découpe d'abord des bouts de tube alu de 2x3mm (dans mon cas, 12 / 18 / 12mm par charnière) :
Après celà, les tubes sont simplement collés à l'epoxy lente en place. Le jonc carbone de 2mm sert à les aligner. Un scotch sous le cadre empeche l'époxy de couler (et de tout coller au film plastique).
Tout est soigneusement calé, et le jonc retiré délicatement... Y'a plus qu'à attendre que ça sèche !
L'autre partie sera collée sur le fuselage dans un second temps.
Bonnes constructions à vous, et faites charger les batteries, il fait beau demain (je vais faire un saut à midi perso...).
Damien
Damien25- Messages : 2518
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 47
Bonsoir à tous,
Je fignole un peu avant l'entoilage qui est imminent
.
Tout d'abord je reviens sur ma fenetre : c'est l'heure de l'inspection des travaux finis. Tout tombe bien en place, l'articulation est bien libre.
Sur ce genre de technique, je conseille de mettre quelques coups de lime entre les tubes pour absorber les épaisseurs de peinture et que tout reste libre. En ayant poncé les tubes avant collage, je suis assez surpris de la solidité apparente. Ci-après, le cadre de vitre en place :
Après celà, je remonte l'aile pour vérifier l'accostage avec la bulle et finaliser les haubans.
Ces derniers sont de base 'indépendants'. Sachant que je les laisse sur l'aile à demeure grace aux chapes à rotule, je vais également les lier coté fuselage.
Dans un premier temps, des petits blocs de balsa sont poncés en forme, collé, puis arrasé entre les haubans (dessus et dessous) :
Après celà, je colle une bande de CTP (avec les fibres dans 'le bon sens') en 4/10ième. Je pars du bord de fuite AR et je l'enroule en partie sur le bord d'attaque avant :
Une fois sec, on peut démonter les haubans, araser, poncer. On en profite également pour faire un biais 'maquette' sur l'AR du haubans AR, en bas et en haut.
Résultat fini en bas :
Découpes en haut :
Voilà pour les haubans...
Reste à refaire les commandes de volet et à ajuster les charnières.
Bonnes constructions à vous !
Damien
Je fignole un peu avant l'entoilage qui est imminent
.Tout d'abord je reviens sur ma fenetre : c'est l'heure de l'inspection des travaux finis. Tout tombe bien en place, l'articulation est bien libre.
Sur ce genre de technique, je conseille de mettre quelques coups de lime entre les tubes pour absorber les épaisseurs de peinture et que tout reste libre. En ayant poncé les tubes avant collage, je suis assez surpris de la solidité apparente. Ci-après, le cadre de vitre en place :
Après celà, je remonte l'aile pour vérifier l'accostage avec la bulle et finaliser les haubans.
Ces derniers sont de base 'indépendants'. Sachant que je les laisse sur l'aile à demeure grace aux chapes à rotule, je vais également les lier coté fuselage.
Dans un premier temps, des petits blocs de balsa sont poncés en forme, collé, puis arrasé entre les haubans (dessus et dessous) :
Après celà, je colle une bande de CTP (avec les fibres dans 'le bon sens') en 4/10ième. Je pars du bord de fuite AR et je l'enroule en partie sur le bord d'attaque avant :
Une fois sec, on peut démonter les haubans, araser, poncer. On en profite également pour faire un biais 'maquette' sur l'AR du haubans AR, en bas et en haut.
Résultat fini en bas :
Découpes en haut :
Voilà pour les haubans...
Reste à refaire les commandes de volet et à ajuster les charnières.
Bonnes constructions à vous !
Damien
Damien25- Messages : 2518
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 47
Bonsoir à tous,
Je passe maintenant au poste de pilotage. Premier constat, malgré un suivi scrupuleux du plan dans la zone (c'est assez rare pour etre signalé) L'aile accoste mal sur la bulle. Il y a une grosse marche :
Les couples reçoivent donc une couche de balsa qui est ensuite poncée pour avoir un bon accostage :
Une fois la bulle collée, tout sera 'flush'.
Ensuite je m'occuppe de mettre en place le pilote. Remarques importantes : Sur les PA18 Super Cub et Carbon Cub il y a quelques écarts à prendre en compte avec le J3 :
Le moteur étant plus puissant, le réservoir migre du sous-capot aux ailes (1 réservoir dans chaque aile).
Ceci modifie le centre de gravité (et le poids du moteur aussi) ce qui fait que la place pilote est devant (derrière sur le J3).
Finalement, la place AV est bien plus haute que sur un J3 (où elle est 'abaissée pour laisser de la visi au pilote).
Dernière chose : les tubes du fuselage partent des coins en bas de pare-brise sur le J3 pour aller au centre de l'aile? Sur les P18 et suivants, ils partent du centre du tableau de bord pour aller aux coins supérieurs du pare-brise.
Place pilote J3 / Super cub :
Position place av J3 // Carbon cub :
Tubes fuselage J3 / Carbon Cub :
Sur cette dernière photo du PA18 on voit bien les tubes...
Voilà,
Tout ça pour dire que je dois metre mon pilote devant, assez haut, et ajouter une paire de tubes 'dans le bon sens'. Ces derniers seront mis après entoilage.
Je prépare donc un faux plancher pour recevoir mon pilote. De base, son inclinaison n'est pas trés réaliste, du coup je bricole un plancher incliné. Tout celà est fait en balsa 2,5mm trés léger !
Et le pilote en place (il est juste posé / calé pour l'instant...) :
Le pilote n'est pas top, mais à 4€ chez Hk, je me vois mal critiquer !
Voilà pour aujourd'hui, bonnes constructions et bons vols,
Damien
Je passe maintenant au poste de pilotage. Premier constat, malgré un suivi scrupuleux du plan dans la zone (c'est assez rare pour etre signalé
) L'aile accoste mal sur la bulle. Il y a une grosse marche :Les couples reçoivent donc une couche de balsa qui est ensuite poncée pour avoir un bon accostage :
Une fois la bulle collée, tout sera 'flush'.
Ensuite je m'occuppe de mettre en place le pilote. Remarques importantes : Sur les PA18 Super Cub et Carbon Cub il y a quelques écarts à prendre en compte avec le J3 :
Le moteur étant plus puissant, le réservoir migre du sous-capot aux ailes (1 réservoir dans chaque aile).
Ceci modifie le centre de gravité (et le poids du moteur aussi) ce qui fait que la place pilote est devant (derrière sur le J3).
Finalement, la place AV est bien plus haute que sur un J3 (où elle est 'abaissée pour laisser de la visi au pilote).
Dernière chose : les tubes du fuselage partent des coins en bas de pare-brise sur le J3 pour aller au centre de l'aile? Sur les P18 et suivants, ils partent du centre du tableau de bord pour aller aux coins supérieurs du pare-brise.
Place pilote J3 / Super cub :
Position place av J3 // Carbon cub :
Tubes fuselage J3 / Carbon Cub :
Sur cette dernière photo du PA18 on voit bien les tubes...
Voilà,
Tout ça pour dire que je dois metre mon pilote devant, assez haut, et ajouter une paire de tubes 'dans le bon sens'. Ces derniers seront mis après entoilage.
Je prépare donc un faux plancher pour recevoir mon pilote. De base, son inclinaison n'est pas trés réaliste, du coup je bricole un plancher incliné. Tout celà est fait en balsa 2,5mm trés léger !
Et le pilote en place (il est juste posé / calé pour l'instant...) :
Le pilote n'est pas top, mais à 4€ chez Hk, je me vois mal critiquer !
Voilà pour aujourd'hui, bonnes constructions et bons vols,
Damien
Damien25- Messages : 2518
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 47
Bonsoir à tous,
Je doit finir de mastiquer le capot, mais avant je remets d'abord une couche d'apprêt... Ça permet, après ponçage, de faire ressortir les défauts. Quitte à sortir la bombe j'en ai profité pour preparer les haubans et leurs plaques de fixation.
Donc, ponçage méticuleux des haubans, au 180 puis au 600.
Evidemment, ma première bombe d'apprêt s'est mise à 'petouiller', mais fort heureusement j'en avais une d'avance...
Plus qu'a attendreque ça seche pour ressortir le papier de verre !
Bonne soirée à vous,
Damien
Je doit finir de mastiquer le capot, mais avant je remets d'abord une couche d'apprêt... Ça permet, après ponçage, de faire ressortir les défauts. Quitte à sortir la bombe j'en ai profité pour preparer les haubans et leurs plaques de fixation.
Donc, ponçage méticuleux des haubans, au 180 puis au 600.
Evidemment, ma première bombe d'apprêt s'est mise à 'petouiller', mais fort heureusement j'en avais une d'avance...
Plus qu'a attendreque ça seche pour ressortir le papier de verre !
Bonne soirée à vous,
Damien
Damien25- Messages : 2518
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 47
Salut à tous,
Pas de photos ce soir, car le boulot est ingrat et pas visuel : je mastic et ponce conciencieusement mon capot !
Bon, j'ai quand meme pris le temps de mettre les aimants sous le pilote !
Du coup, sur les conseils de Bibi, je suis allé faire un tour à Etupes, chez Geraldy peinture.
Je conseil absolument ! ils font la peinture sur commande (dispo en 1 jour), en bombe ou en pot, acrylique ou polyurethane.
Le tarif 'préférentiel' est de 8,5 la bombe acrylique de 400ml ou 30€ le pot d'un litre + durcisseur + solvant en polyurethane. Ils ont également de l'appret garnissant en bombe au meme tarif.
Excellent conseil, on est face à des passionnés qui savent de quoi ils parlent !
Maintenant il faut que je me décide : bombe ou pistolet ? Polyurethane ou acrylique. Les plus/moins :
Acrylique :
- facile à appliquer en bombe
- sechage rapide
- nettoyage facile (si pistolet)
' Peinture rapide des petites pièces 'à part' à la bombe
mais...
- tendance à jaunir dans le temps
- moins bonne tenue au hydrocarbure
Polyurethane :
- résine + durcisseur : tient bien au stockage mais ncessite de faire le mélange (pesée)
- Meilleur fini et tenue (UV, Hydrocarbures)
- Moins cher (en pot) au m² peint (1l = 8m² = 30€).
mais...
- sechage complet en 48h
- obligation de sortir le pistolet à chaque fois... avec nettoyage consiencieux !
Si vous avez un avis complémentaire, je prends... Pour l'instant je me tate encore !
Bonne soirée à vous,
Damien
-
Pas de photos ce soir, car le boulot est ingrat et pas visuel : je mastic et ponce conciencieusement mon capot !
Bon, j'ai quand meme pris le temps de mettre les aimants sous le pilote !
Du coup, sur les conseils de Bibi, je suis allé faire un tour à Etupes, chez Geraldy peinture.
Je conseil absolument ! ils font la peinture sur commande (dispo en 1 jour), en bombe ou en pot, acrylique ou polyurethane.
Le tarif 'préférentiel' est de 8,5 la bombe acrylique de 400ml ou 30€ le pot d'un litre + durcisseur + solvant en polyurethane. Ils ont également de l'appret garnissant en bombe au meme tarif.
Excellent conseil, on est face à des passionnés qui savent de quoi ils parlent !
Maintenant il faut que je me décide : bombe ou pistolet ? Polyurethane ou acrylique. Les plus/moins :
Acrylique :
- facile à appliquer en bombe
- sechage rapide
- nettoyage facile (si pistolet)
' Peinture rapide des petites pièces 'à part' à la bombe
mais...
- tendance à jaunir dans le temps
- moins bonne tenue au hydrocarbure
Polyurethane :
- résine + durcisseur : tient bien au stockage mais ncessite de faire le mélange (pesée)
- Meilleur fini et tenue (UV, Hydrocarbures)
- Moins cher (en pot) au m² peint (1l = 8m² = 30€).
mais...
- sechage complet en 48h
- obligation de sortir le pistolet à chaque fois... avec nettoyage consiencieux !
Si vous avez un avis complémentaire, je prends... Pour l'instant je me tate encore !
Bonne soirée à vous,
Damien
-
Damien25- Messages : 2518
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 47
Salut à tous,
Ce soir, au moment de poster, je constate avec stupeur qu'il y a déjà eu 4000 vues du sujet ! Merci à tous ceux qui ont la patience de suivre l'aventure !
Ce WE, j'ai passé mes soirées à installer le convertisseur 230 mono =vers 400 triphasé pour alimenter les machines outils ! Dans l'immédiat, ça fait pas avancer le Piper, mais pouvoir usiner les pièces à la maison me fera gagner du temps !
Retour sur le Piper donc.
Après le faux plancher pour le pilote, j'ai décidé de le mettre en place à l'aide d'aimants + de fines toles collées sous le plancher ; c'est suffisant et ça colle moins que de mettre deux paires d'aimants de chaque coté.
Après celà, je démonte tout les éléments, pour 2 raisons :
- d'une part de dois alléger le support moteur
- d'autre part, il faut que je prépare le fuselage pour entoiler !
Donc ponçage général et masticage des petits défauts. Tout ça au 180 puis au 600 :
Après je passe au support moteur.
L'ensemble pèce 270g sans les plots de filtrage. Je vais remplacer les entretoises laiton par des entretoises alu, retailler les colonnetters et alléger les plaques alu pour enlever la matière 'non travaillante'.
L'objectif est de gagner presque 90g...
C'est parti pour les plaques, ça donne ça :
Les formes extérieures ont été retaillées au plus juste, et un trou de 40mm a été réalisé au milieu.
La paire de plaque pesait 137g, elles passent à 105g, soit déjà 32g de gagné !
Dés que j'ai récupéré un porte outils pour le tour, j'attaque l'amaigrissement des colonettes et les entretoises alu ald laiton...
Demain, fin de ponçage, et début d'entoilage si tout va bien... au Dacron 10000.
Bonne soirée à vous,
Damien
Ce soir, au moment de poster, je constate avec stupeur qu'il y a déjà eu 4000 vues du sujet ! Merci à tous ceux qui ont la patience de suivre l'aventure !
Ce WE, j'ai passé mes soirées à installer le convertisseur 230 mono =vers 400 triphasé pour alimenter les machines outils ! Dans l'immédiat, ça fait pas avancer le Piper, mais pouvoir usiner les pièces à la maison me fera gagner du temps !
Retour sur le Piper donc.
Après le faux plancher pour le pilote, j'ai décidé de le mettre en place à l'aide d'aimants + de fines toles collées sous le plancher ; c'est suffisant et ça colle moins que de mettre deux paires d'aimants de chaque coté.
Après celà, je démonte tout les éléments, pour 2 raisons :
- d'une part de dois alléger le support moteur
- d'autre part, il faut que je prépare le fuselage pour entoiler !
Donc ponçage général et masticage des petits défauts. Tout ça au 180 puis au 600 :
Après je passe au support moteur.
L'ensemble pèce 270g sans les plots de filtrage. Je vais remplacer les entretoises laiton par des entretoises alu, retailler les colonnetters et alléger les plaques alu pour enlever la matière 'non travaillante'.
L'objectif est de gagner presque 90g...
C'est parti pour les plaques, ça donne ça :
Les formes extérieures ont été retaillées au plus juste, et un trou de 40mm a été réalisé au milieu.
La paire de plaque pesait 137g, elles passent à 105g, soit déjà 32g de gagné !
Dés que j'ai récupéré un porte outils pour le tour, j'attaque l'amaigrissement des colonettes et les entretoises alu ald laiton...
Demain, fin de ponçage, et début d'entoilage si tout va bien... au Dacron 10000.
Bonne soirée à vous,
Damien
Damien25- Messages : 2518
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 47
Bonsoir à tous,
Tout est pret pour l'entoilage, donc feu !
J'ai investi dans un rouleau de Diacvo 1000+ de chez Diatex (10m x 0,75m). C'est un film 'tissu' thermocollant, dérivé de celui utilisé en aviation légère (le Diacov 1000, en rouleaux plus larges et nécessitant d'enduire la structure avant entoilage).
Ce revetement peut-etre peint directement, sans apret. Il ne faut par contre pas le laisser 'nu' car salissant, donc une couche d'enduit si vous voulez faire une vieille trapanelle à structure apparente...
Pour moi c'était donc le premier test, j'avoue avoir été un peu inquiet pour les prises de courbes : il n'en est absolument rien ! c'est quasi impossible de faire un pli, et ça prends forme trés bien !
Exemple sur le stab :
Une fois arasé :
Les gouvernes de profondeur et dérive ne sont pas trés compliquées, mais pas mal de découpe.
Vu que je suis pas un rapide, ça m'a quand meme pris 2h30 pour en arriver là :
Je devrais aller plus vite pour la suite !
Sur ce, bonne nuit,
Damien
Tout est pret pour l'entoilage, donc feu !
J'ai investi dans un rouleau de Diacvo 1000+ de chez Diatex (10m x 0,75m). C'est un film 'tissu' thermocollant, dérivé de celui utilisé en aviation légère (le Diacov 1000, en rouleaux plus larges et nécessitant d'enduire la structure avant entoilage).
Ce revetement peut-etre peint directement, sans apret. Il ne faut par contre pas le laisser 'nu' car salissant, donc une couche d'enduit si vous voulez faire une vieille trapanelle à structure apparente...
Pour moi c'était donc le premier test, j'avoue avoir été un peu inquiet pour les prises de courbes : il n'en est absolument rien ! c'est quasi impossible de faire un pli, et ça prends forme trés bien !
Exemple sur le stab :
Une fois arasé :
Les gouvernes de profondeur et dérive ne sont pas trés compliquées, mais pas mal de découpe.
Vu que je suis pas un rapide, ça m'a quand meme pris 2h30 pour en arriver là :
Je devrais aller plus vite pour la suite !
Sur ce, bonne nuit,
Damien