Robbe EDGE 540 T

Salut,

Nouvelle question pour Murphy !

Si je rend plat l'avant du couple, ça doit pouvoir s'imprimer, non ? (je parle de la face à D sur cette vue) :





Car ça, c'est facilement jouable...
Merci !

Salut à tous,

Ce soir, tournage des colonettes pour le support moteur, mise en place des écrous cages, ponçage et voilà !

Avant toute chose, je déballe le moteur :



Y'a bientôt pour plus chers d'emballage que de moteur...

Le moteur est monté, croix + bagye d'arrêt au doc (le simple circlips n'est pas suffisant pour garantir la tenue de l'axe à cette puissance. Toutes les vis sont freinées t serrées sans excés.

Après usinage des colonettes, voici le résultat :








Des tiges filetées de 4mm passent au travers des colonettes. Montage à blanc sur le fuselage :



Avec mon anticouple, tout est fait pour que le plateau d'hélice soit centré, et tombe suivant la notice à 145mm du couple pare-feu :




Encoire 2/3 ajustements pour faire quelques  ajourage et le support du controleur, et je passe à la suite !


Bonnes constructions à vous !

Damien

Salut Damien,

Le simple circlips n'est pas suffisant...

Je n'y crois guère, quand on connait la tenue en cisaillement d'un circlips bien posé, ce n'est pas les 2 ou 3 kg de traction qui vont lui faire mal...

Tu as des exemples où le circlips, bien posé dans le bon sens dans sa gorge, s'entend, a lâché ?

A mon avis, s'il faut rajouter une bague, le moteur n'est pas bien conçu. De plus, les recommandations sur la boîte ne le précisent pas.

Bref, je pense que mettre une bague d'arrêt, ça rassure plus qu'autre chose !

A+,

Pascal

Ca rassure peut-être mais c'est SYSTEMATIQUEMENT livré avec les gros moteurs. Alors autant mettre la bague d'arrêt même si elle ne sert à rien

Sinon aujourd'hui je me suis amusé à faire une faux moteur pour les Baron. peux mieux faire mais c'est un premier essai.

Je monterai la bague sur mon SK3 5045, comme elle est livrée avec.
Ce serait quand même bien qu'ils l'indiquent dans la notice, non ?

A+,

¨Pascal

Salut à vous,

Pascal, d'accord sur le principe... mais pour avoir déjà démonté pas mal de ces moteurs chinois, l'acier du circlip n'est pas de première qualitée, et les gorges pas toujours nickels....

Donc si je veux éviter de voir la cloche partir avec l'hélice pendant un torque, j'aime autant la monter !

Puisque j'en suis au moteur, j'ai terminé le support bois : par sécurité, j'ai ajouté une ame intérieure, ainsi qu'un trou pour améliorer la ventilation :



Ensuite, je colle à la cyano 2 baguettes 'au bon espacement' pour fixer l'ESC :



Les baguettes sont en appuis sur les cables qui sont de forte section : j'ai toujours des scrupules à mettre du double face sur l'électronique, et encore plus sur le radiateur.

Du coup, je mettrai 2 bandes de double face sur les baguettes, en appuis sur les cables au ras de la carte electronique, et assuré par un rilsan...

Les baguettes assurent une lame d'air pour le refroidissement du radiateur...

Une fois celà ais, je passe à la radio.

J'ai 2 types de servos towerpro, commandés pour essayer : Un type à 11Kg.cm / 0,16°/s (les 946) et l'autre à 13Kg.cm / 0,12°/s (les 996).

Ces servos sont bluffants (pour le prix, moins de 10€ pièce) : digitaux, sur roulement, pignons métal, pas de jeux, bon centrage et des palonniers trés costauds !

Certes, ils ne sont pas trés rapides, mais vu que j'aurai d'énorme débattements, la vitesse de la gouverne sera correcte.

Mise en place du servo de profondeur :



J'ai passé pas mal de temps à préparer la programmation radio... Je vais partir sur du triple débattements : Normal, Grand, 3D.

J'ai préréglé la profondeur, attention les yeux !!





Il y a respectivement 20, 40 et 60% d'expo...

Après ça je prépare la soudure : 45cm de rallonge à faire pour la profondeur et la dérive... Mais c'est pour demain ! Faudra aussi que je m'occupe de l'ESC et des prises de batteries (adaptateur 2x3s...)

Bonne soirée à vous, et bonne construction,

Damien

Rien que le premier débattement va te donner une réponse de folie à la profondeur. alors les deux autres positions vont te désintégrer ton avion. Même sur un indoor je ne dépasse pas 45° de débattement. D'ailleurs un tel débattement à la profondeur ç va te servir à quoi ?

Et sur mon Sbach mon débattement maxi est de 30°. Soit 10, 20 et 30°. Pareil pour les ailerons j'ai les même débattement et je passe rarement en 3D.

Maintenant si ton intention c'est de faire 5 loopings à la seconde, aucun problème.

La profondeur comme aerofrein c'est nouveau en RC 

Cela existait en vol libre avec le "determilisateur"

Gerard

Damien25 a écrit:

Donc si je veux éviter de voir la cloche partir avec l'hélice pendant un torque...

Damien

Ça aurait bien fait rigoler les copains et aurait permis d'avoir une anecdote amusante à raconter pendant les soirées d'hiver !!!



Damien, aurais-tu perdu ton sens de l'humour ?  

PS : On peut pas dire que le fabricant de ce kit se casse trop la tête à avoir des gouvernes éfilées, on dirait une fabrication d'un zinc en dépron et pas en balsa !
Je sais pas ce que vous en pensez mais moi, ça me choque.

Même avis que Murphy sur le débattement, de plus, faut avoir des servos de folie pour tenir les efforts aéro... Jamais vu de débattement comme cela, sauf sur des appareils indoor...

Salut,

Je vous assure ! pour les avalanches et autres flips, il faut au moins 45° !! évidemment, faut par tirer à fond après une grosse prise de badin, sous peine de tout arracher...

Pour le Bf des gouvernes... en effet, 'brut de fonderie'. Ca n'est pas bon pour la finesse, par contre c'est plutôt mieux en efficacité aux basses vitesses. D'ailleurs, les étude aéro dans le domaine préconisent un mini de 3mm d'épaisseur. Partant de là, il serait bête de biseauter ces gouvernes et de perdre en efficacité...

Quand la physique rejoint le bilan éco, les fabricants ne se posent pas de questions !!

Bons vols à vous !

Damien